Чистка форсунок

Чистка форсунок:
бюджетно и своими силами…

Еще во время обладания карбюраторной «зубилой», я слышал, что если в машине присутствует такая деталь как инжектор, то его обязательно надо промывать. Ну заливка в бензобак очистителя — это само собой, но еще надо ездить на промывку форсунок. Не так часто, конечно, но все же… И что эта операция стоит денег…

Шестьдесят две тысячи пробега… До настоящего момента я ничего не делал со своим инжектором, абсолютно никакой профилактики кроме двух замен фильтров, топливного и воздушного. И как мне показалось, последние 7-8 тыс. км автомобиль стал не таким «острым», да и внутренний голос мне подсказывал что нельзя игнорировать качество очистки нашего бензина столь долгое время.

Изучил методику в конференции Volkswagen, почитал статью в факе Daewoo и понял, что операция несложная. Действительно, идея неплоха — с помощью подручных средств в виде аэрозольного очистителя карбюратора с резиновым шлангом, надетым на форсунку можно составить конкуренцию фирменному спецоборудованию. И главное, что это работает, судя по восторженным откликам повторивших сей процесс.

Инструменты

Для начала купил фирменный очиститель карбюратора, а также подходящую по длине и диаметру резиновую трубку, которая должна была прочно держаться на форсунке. Как мне помнится, это было что-то из системы охлаждения от «классики». Затем приклеил трубку в головке распылителя.

В шланге вырезал углубление таким образом, чтобы трубка не образовывала большие щели в месте контакта с распылителем. Затем аккуратно, чтобы не расплавить пластик наконечника, обильно замазал место соединения клеем-расплавом.

Заранее купленный разъем для форсунки был подключен к микро -выключателю и 12-В лампочке. Есть мнение, что на форсунку не стоит подавать все 12 Вольт, к тому же последовательно подключенная лампочка является дополнительным индикатором подачи напряжения. Также не стал применять довольно экзотические схемы с «ножным» выключателем.

Для подключения схемы к аккумулятору использовал довольно длинный (пару метров) отрезок обычного электрического провода, так как распыление растворителя рядом с машиной процедура небезопасная. Стоит иметь в виду, что очиститель карбюратора по сути очень сильный растворитель, поэтому всякие переходники из шариковых ручек здесь не подойдут. Также стоит участь тот факт, что давление в баллона достаточно высокое и клеевое крепление должно быть прочным. В этой связи резиновая трубка и термоклей показали себя отлично.

Полярность подключения форсунки некритична. Лампу я взял цокольную, самую маленькую, какую нашел. В качестве выключателя использовал что было под рукой — «микрик», по сути здесь пойдет любая низковольтная кнопка без фиксации.

Подготовительный этап миновал, самое время вытащить-таки упомянутые форсунки для прочистки. Чтобы ничего не сломать и не потерять, решил при разборке заглядывать в книжку «Ремонт своими силами». Так как это пособие легко найти в продаже, отображу лишь наиболее важные моменты этапа.

Разборка двигателя

Сразу оговорюсь, что я не стал отсоединять бензонасос при работающем двигателе — так рекомендуют делать для сброса давления бензина в топливной рампе. Не понравился мне такой подход… Поэтому начал разборку, вооружившись тряпками и емкостью с бензином для очистки узлов и агрегатов.

Снял воздушный фильтр, открутил тросик газа (болты ввинтил обратно, чтобы не потерять), отсоединил высоковольтные провода. Фильтр с ДМРВ лучше оберечь от попадания чего-либо внутрь. Затем ослабил хомуты патрубков впускного коллектора, отвинтил винты его крепления к головке блоков и приподнял конструкцию вверх, закрепив отрезком провода за поводок стеклоочистителя.

По возможности очищал от грязи и пыли все поверхности, не забывая о главной заповеди, которая справедлива не только для врачей — «Не навреди!» Отвинтил болт крепления пластины, прижимающей топливные шланги, собрал ветошь и два ключа на 17 и стал потихоньку откручивать соединения…

Ничего страшного не происходит. Бензус потихоньку вытекает, давление падает и вот уже есть влажная тряпка для протирки воздушного коллектора от копоти! Если не снимать на цифровик процедуру разборки двигателя, то шланги можно и пометить — какой куда был привинчен.

На нижней металлической трубке отчетливо видна резиновое кольцо — прокладка, которые я заблаговременно купил на замену. В принципе, можно воспользоваться и старыми, но смысла в этом я не вижу…

Видно, как отверстия воздуховодов заткнуты тряпками — сделать это нужно обязательно! Также следует учесть, что болты крепления рампы на заводе ставят на фиксирующий герметик, поэтому при обратной сборке следует применить нечто подобное.

Аккуратно вынимаем раму, отсоединяем провода и собственно, можно начинать вынимать форсунки, отодвинув держащие их пластины-защелки. И обязательно следить, чтобы грязь не попала внутрь двигателя!

Вот как это выглядит сверху — легко представить себе «масштаб разрушений». Отмечу также, что я попутно чистил от отложений и нагара все внутренние поверхности, до которых удавалось дотянуться. И очиститель карбюратора в этих случаях работает прекрасно!

Сама топливная рампа крепится двумя болтами под шестигранник на 8(?). Скажу сразу, что мне не удалось открутить ни один болт тем инструментом, который был под рукой и пришлось ехать и покупать фирменный. С настоящим ключом «Made in USA» дело сдвинулось в нужную сторону. Также хочу заметить, что проблемы с откручиванием этих болтов могут возникнуть тем вероятнее, чем старше машина и есть случаи срыва болтов либо их головок. Поэтому я рекомендую к этой части процедуры подойти серьезно и подготовиться заранее.

Зачистка форсунок

Форсунки вынуты, приступаем к их очистке. При этом отверстия в рампе лучше прикрыть чем-нибудь чистым и непыльным, а лучше еще и убрать от греха подальше. Технология такова, привожу ее по шагам:

1. Снимаем с форсунки уплотнительное резиновое кольцо. Кстати, их рекомендуют менять, я себе покупал комплект на замену.
2.  Надеваем резиновую трубку на хвостовик форсунки, следим, чтобы внутрь ничего не попало.
3. Подключаем провода к аккумулятору автомобиля. Повторюсь, полярность роли не играет.
4. Держа всю конструкцию в руках, нажимаем на головку баллона до тех пор, пока давление не выровняется и шипение не прекратиться. Как я понял, давление в шланге может достигать двух атмосфер, так что следует все делать осторожно.
5. Направляя форсунку в сторону от чувствительных к растворителю объектов, нажимаем на кнопку. Я не держал ее нажатой все время пока не кончится давление, а изображал импульсы в частотой 4-6 Гц (четыре-шесть раз в секунду)

И таким образом повторял описанную процедуру для каждой форсунки 2-3 раза. Если сопла у них были действительно загрязнены и данная процедура была оправдана, то буквально после первой же порции растворителя изменится вид струй, вылетающих из сопел.

Снятые форсунки лучше положить в пакетик, разумеется, кроме той, с которой и начнется чистка. Да, и после прочисток у меня осталось еще пол-баллона на другие нужды.

Все четко по схеме — кнопка нажата, лампа горит, давление есть — наблюдаем прочищающий факел! Позволю заметить, что съемки данной процедуры и сама процедура производились одним человеком без привлечения посторонних лиц! После того, как форма вылетающих струй перестает меняться и становятся четко различимы отдельные струйки, зачистку можно считать законченной. Теперь самое главное — произвести сборку в обратной последовательности. И чем меньше при этом окажется «лишних» деталей, тем лучше.

Выводы

На своей машине с текщим проблегом «за шестьдесят» разницу почувствовал сразу. Мне помогло, тут даже не может быть двух мнений. Появился четкий прием, который в последнее время куда-то незаметно стал уходить… И, судя по дальнейшей эксплуатации, удалось ничего не испортить и не сделать хуже. Хотя при проведений вышеописанной процедуры для этого есть все условия.

Тем, кто рискнет повторить самостоятельную чистку форсунок, скажу главное — остерегайтесь выходить на болота ночью, когда силы зла властвуют безраздельно  попадания грязи в топливную систему автомобиля!

Июнь 2003